wo ein ende ist, ist auch ein anfang.

es ist so weit: mit blica geht es hier zu ende. für mich fällt damit über fünf jahre blog-ballast ab, dafür geht es aber woanders weiter - und ich freue mich wahnsinnig über alle, die mit mir mitziehen und sich meine neue seite anschauen. auf wiedersehen!

selbstversuch.

wer es über facebook noch nicht mitbekommen hat - ich mache gerade einen selbstversuch in sachen schnellschusskommentar. auftraggeber: standard.at. die aufgabenstellung: besuche die (abendlichen) schauen der modewoche in wien (dem bin ich in den letzten jahren eher weniger nachgekommen) und schreibe drüber. textabgabe: morgen früh. das ist in etwa so wie meine bloggerei in alten zeiten und deshalb verlinke ich das ganze hier natürlich gerne. die augenringe hängen zwar gefühlt schon in den kniekehlen und mein laptop-platz gleicht einer arbeitshöhle, aber was solls - bis sonntag heißt es jetzt durchhalten. und dann bin ich hoffentlich bestens in form für den neuaufguss von blica.

 

es geht weiter, ganz bestimmt.

collage_mantelrevers stella mccartney.

hier herrscht seit einiger zeit tote hose - aber das hat gute gründe: ich bastele nun ernsthaft an einer einem frischeren blica-auftritt und auch sonst gibt es neuigkeiten zu verkünden. seit heute schreibe ich für ein eigenes kleines kolumnenformat auf standard.at. da geht es nicht unbedingt um den neuesten heißen scheiß, den modebloggerInnen so bewegen, sondern um das, was uns modisch en masse im alltag begegnet. mini-shorts zum beispiel. in der u-bahn, in den italienischen touristen-hotspots (ich weiß, wovon ich spreche), überall nacktes bein soweit das auge reicht. und ich? bin   nicht mit dabei, aber das ist wieder eine ganz andere geschichte.

     

fruchtsalat.

collage_hose_und jacke von acne/ pre-fall 2013 aus interview magazine, august 2013/ obst und kuscheltier aus voila - das magazin der galeries lafayette berlin, sommer 2013.

meine mitbringsel aus berlin:  das interview magazine, das das übergroße ensemble von acne mit - das kann doch kein zufall sein - ellenlangen krallen kombiniert und voilà, das kundenmagazin der galeries lafayette berlin. dessen cover sieht aus wie aus den 90er jahren ins heute, hier und jetzt herübergeschossen: supercool, hat mich natürlich gleich mal zu einer sommer-collage angeregt.

augenschmaus.

vom_cover der wwd berlin preview/ juli 2013, outfits von links nach rechts: hien le, sissi goetze, lala berlin, achtland.

himmel, wie soll das noch enden? bevor das hier so weitergeht wie auf hanneli mustapartas blog, das seit drei monaten verwaist ist, reiße ich mich am riemen. denn hanneli, die sich selbst gar nicht mehr als bloggerin bezeichnet, hat blog-amateuren wie mir voraus, einfach so von kooperationsanfragen überschüttet zu werden - ist ja schließlich ein vorrangig  visuelles gewerbe, in dem wir uns bewegen. passenderweise hat uns daran eben erst wieder imran amed erinnert: instagram meint er, sei im modebusiness vor allem deshalb so erfolgreich, weil es ein image first, text second - medium sei. dieser schlichten erkenntnis, dass die mode vor allem dem augenschmaus huldigt, habe ich (trotz des aufregers um einen offenen brief des jean paul gaultier an style.com-kritiker tim blanks) wenig hinzuzufügen. deshalb ist es mir ein bisschen peinlich, bisher nicht ein wort über die berliner modewoche verloren zu haben, obwohl ich ja da war. und jetzt - ist es ja auch irgendwie zu spät. immerhin, die show von achtland, die nicht zuletzt auf style.com beklatscht wurde, habe ich verpasst. dafür habe ich mir aber zum beispiel die minimalistische modeparade von perret schaad angeschaut: so viele schöne frauen gab es in der neuen nationalgalerie, dem schicken glaspavillon des mies van der rohe, wahrscheinlich zuletzt vor acht jahren zu sehen. damals hat vanessa beecroft dort die berliner mit einer frauenarmada konfrontiert, die war damals allerdings nackt. toll an der präsentation von perret schaad: keine blöden rangeleien um die besten plätze, stattdessen gleichberechtigtes nase-platt-drücken an den glasscheiben.      

das wärs!

typveränderung, die erste: lange krallen und wahlweise plateauabsatz oder kitten heels. hach, so will ich aussehen!

leseleiste: warum modeblogs nicht doof sind.

modeblogs sind doof, die inhalte flach und ihre macherInnen käuflich. die großen debatten um die zukunft der modeblogs sind innerhalb der modeblogszenerie weitestgehend ermattet, der diskussionsbedarf poppt dafür an anderen stellen auf. und ich? finde doch erstaunlich, warum von den bloggerInnen inhalte für lau erwartet werden, die ein gros der publikationen, in denen mode stattfindet, selbst nicht imstande ist, einzulösen. was roland schweins aktuell zu sagen hat, ist hier nachzulesen.  

warum modeblogs gar nicht doof sind? weil es natürlich auch reflektierte bloggerInnen gibt, die immer mal wieder darüber nachdenken, was sie da tun. nike und sarah zum beispiel.  

warum modeblogs außerdem nicht doof sind? weil bloggerInnen nahbar und online tatsächlich zu gesprächspartnerInnen werden können. muss man aus der heimatstadt münchen in die weite welt hinaus? - fragt zum beispiel milena.

warum modeblogs echt nicht doof sind? weil modebloggerInnen ganz schön unterschiedlich sind und noch viel mehr und anderes auf den weg bringen als bloggen. zum beispiel ausstellungen kuratieren wie mahret oder modesendungen mit entwickeln und moderieren wie jessie oder alljährlich ein fashion camp auf die beine stellen wie eine gruppe österreichischer bloggerinnen.

noch immer nicht überzeugt, dass modebloggerInnen alles andere als doof sind? sie sind bei allem narzissmus ziemlich einfallsreich und smart. beispiele gefällig? horst und  fabian und claire  und sophia und jakob/david - die sehen alle ziemlich gut aus und verharren nicht in den ewig gleichen posen.

so, jetzt aber: es gibt tatsächlich bloggerInnen, die auch print "können" oder sogar genau da herkommen. julia zum beispiel oder auch marlene. und dass das jetzt noch längst nicht profilierten bloggerInnen im deutschsprachigen raum waren, versteht sich von selbst. manchmal reicht die zeit einfach nicht für zu ende gedachte postings, weil die andere arbeit ruft.

 

das märchen von der guten alten handwerkskunst.

ein gros der luxusgüterindustrie ist von einer börsennotierten französischen aktiengesellschaft besetzt ... die ganze? nein! ein unbeugsames familienunternehmen hört nicht auf, dem eindringling widerstand zu leisten. anders gesagt: dass hermès sich gegen eine vollkommene übernahme durch lvmh wehrt, ist seit einigen jahren ein offenes geheimnis. lvmh hatte nämlich ende 2010 mit hilfe von investmentbanken einen fuß ins unternehmen gesetzt. umso interessanter die schlacht der kontrahenten um die werbestrategien. und die setzt auf das bewahren der handwerkskunst. hermès contemporary artisan nannte hermès 2011 seine kampagne. und wie sollte es anders sein? lvmh erdachte sich im selben jahr das konzept les journées particulières und öffnete 100.000 interessierten (gemäß eigenen angaben) tor und tür. das passiert an diesem wochenende nun zum zweiten mal, von paris bis granaiolo werden bei dior, pucci oder moët & chandon die ateliers und keller der luxusmarken der öffentlichkeit zugänglich gemacht. diese marketingoffensive produziert natürlich wunderbar behagliches bildmaterial, der subtext: hier ist die welt noch in ordnung, hier werden träume wahr.  dass da hermès auch aktuell nicht hintenanstehen kann, ist klar. das hermès festival des métiers ist in den letzten wochen von der londoner saatchi gallery bis nach düsseldorf gewandert. und nein, es geht nicht darum, seiden-carées zu verkaufen, stattdessen im gepäck: zehn kunsthanderker, die vorführen, wie tücher bedruckt oder taschen gefertigt werden. nebenbei schläft auch die konkurrenz von kering (ehemals ppr) nicht: gucci tourt mit seinem artisan corner bereits seit 2009 durch die geschäfte - seit einem monat darf man nun sogar beim schuhe-machen zuschauen. wir erahnen: so betulich, wie die bilder von der guten alten handwerkskunst daherkommen, geht es hinter den kulissen selbstverständlich nicht zu.

kleine leseleiste.

der_rondo_modepreis ging dieses jahr an ein absolventenduo: markus binder und emil beindl.

längst ist die diesjährige show der modeklasse der angewandten geschichte, aber egal. besonders toll fand ich die abgänger: markus binder und emil beindl sahnten zum beispiel mit ihrer kollektion demelrave den rondo-modepreis ab, anna-sofie bergers schau glich einem konzeptuellen malkasten, zarah brandl strickte eine ziemlich coole nineties-männergarderobe zusammen, roshi porkar expermentierte mit flauschigen silhouetten, verpasste den weiblichen models breite schultern und komponierte haarspangen zu schicken miniarchitekturen und martha foremniak verschrieb sich boden- und überknielangen pastellkleidern.    

morgen eröffnet in frankfurt die von mahret kupka kuratierte ausstellung draußen im dunkel. weitermachen nach der mode. ich bin schon mal gespannt - auch wenn ich bei der eröffnung nicht dabei sein werde.

heute morgen verschickte h&m eine pressemitteilung, die für furore sorgte: isabel marant, die designerin, die gerade den look für die um distinktion bemühte großstadtgöre am allerbesten hinbekommt, wird im november diesen jahres die neueste kooperationspartnerin des konzerns. und statt großer geheimniskrämerei (wie in den kampagnen mit lanvin und margiela) gibt es jetzt sogar schon ein simples video, in dem marant im, na klar, marant-outfit (geschnürte lederhose und locker fallendem sweater) erklärt, sie fühle sich geehrt, mit h&m zusammenzuarbeiten. ein cleverer schachzug, nachdem sich h&m in der letzten saison einfach so schon sehr verdächtig hat anregen lassen vom design der französin. 

so also sieht eine professionelle liebeserklärung des monsieur scott schuman an seine garance aus: ist sie nicht süüüß in ihren neuen céline-sandalen? wie gut, dass mein moderesistenter freund keine ahnung von sowas hat.

jakob von den dandy jungs meint, dass die prada-herbstkampagne mit christoph waltz ein wenig langweilig, weil erwartbar sei. ich hingegen reihe mich in die langweilige, weil erwartbare, anhängerInnenschaft des gebürtigen wieners ein und finde sie wie wahrscheinlich alle österreicherInnen super. waltz wird hier nämlich spätestens seit oscar nummer zwei geliebt. und zum dank stellte der stellte vor wenigen monaten gegenüber der amerikanischen presse klar:  Ich bin nicht Deutscher, ich bin Österreicher. Und wir Österreicher haben einen wunderbaren Sinn für Humor. Die Deutschen nicht so. ähem ja, mein wort zum dienstag quasi.

livestream show angewandte 13.

... um 20uhr 30 gehts los mit der show der modeklasse der universität für angewandte kunst wien - viel vergnügen!

leseleiste.

the place to be heute abend in wien: die ewigen jungs von gelatin und eine menge helfer graben im 21er haus ein loch in einen styroporblock.  und wer es heute abend nicht dahin schafft, der kann ab morgen und noch bis sonntag von 14 bis 20 uhr beim graben und buddeln zuschauen.

wetten, dass uns dieses zitat in den nächsten tagen noch öfter begegnen wird? kommt ja nicht allzu oft vor, dass miuccia prada öffentlich statements abgibt. andrew o`hagan erklärte sie nun noch einmal die relevanz des hässlichen: “The investigation of ugliness is, to me, more interesting than the bourgeois idea of beauty. And why? Because ugly is human. It touches the bad and the dirty side of people. You know, this might have been a scandal in fashion but in other fields of art it is common: in painting and in movies, it was so common to see ugliness. But, yes, it was not used in fashion and I was very much criticized for inventing the trashy and the ugly. ” 

übermorgen ist es wieder einmal soweit: die modeklasse zeigt unter bernhard willhelm, was der mode-nachwuchs hier so drauf hat. für alle, die nicht mit dabei sind in der  anker expedithalle, gibt es auf blica wie bereits in den letzten jahren einen livestream anzuschauen. 

ab morgen ist das neue fräulein magazin mit einem mutter/tochter-doppelcover im handel: jane birkin ziert das eine, ihre tochter lou doillon das andere. während lou doillon momentan in den interviews davon erzählt, über die musik zu sich selbst gefunden zu haben, darf mit spannung erwartet werden, was ihre frau mama zu verkünden hat.

dieses buch wird wohl bald zu d e n buchempfehlungen der saison gehören: raf simons bei taschen löst damit auf den blogs demnächst grace coddingtons orange-rot eingeschlagene memoiren als liebstes bloggerInnen-accessoire ab. 

postkarte nach venedig.

yasmin_le_bon in einer weißen levi`s, türmchen aus parfumflakon und kissen, das neu eröffnete (luxus)hotel gritti palace in venedig und half moon shine, simryn gills arbeit im australischen pavillon, aus: vogue deutsch, juni 2013.

venedig lässt mich noch immer nicht los. ist ja auch kein wunder: alle schreiben drüber, sogar die bunten blätter schaffen es, ein fitzelchen biennale irgendwo zu platzieren (die meisten stürzen sich wie die verrückten der einfachheit halber auf marc quinns portrait der schwangeren lara stone). und auch ich mache es mir einfach und schaue nochmal nach, was bei anna dello abgeht. die dokumentiert nämlich brav mit bildmaterial von prada die eröffnung von when attitudes become form, zu der sich so ziemlich alle dicken fische der kunstwelt ein stelldichein gaben. highlight hier: miuccia prada am telefon von walter de maria. dessen telefon steht auf dem (gemäß dem der ausstellung in der kunsthalle bern 1969) rekonstruierten holzfußboden, vor ihm eine anweisung an die besucherInnen: If the telephone rings, you may answer it. Walter de Maria is on the line and would like to talk to you. doch bevor ich mich weiter ärgere, noch nicht da gewesen zu sein, weise ich noch eben auf das internetkaufhaus yoox hin, das im venedig-rummel mit großem tamtam die arbeiten von zehn italienischen nachwuchskünstlerInnen sichtbar macht. selbstverständlich sind diese arbeiten exklusiv auf yoox.com erhältlich. ob das wohl ein zufall ist, dass  die bunten bildchen in pastell, die sich so wunderbar über dem sofa machen würden, als erstes weggingen?      

schulterfrei.

chanel_resort 2014, freigelegte schultern von cara delevingne, gesehen auf style.com.

ich weiß nicht, wer die urlaubskollektion von chanel (die natürlich viel mehr sein will als das) noch vor augen hat, denn die präsentation ist ja schon eine weile her. vor fast drei wochen, was heute in der mode eine halbe ewigkeit ist, wurde sie in singapur bei flirrend heißen temperaturen in einer ehemaligen kaserne der britischen armee vorgeführt. mit dabei natürlich everybody`s (und insbesondere karls) darling cara delevingne, die hier nicht nur stoffliches, sondern auch bauch und schultern vorführte. damit gab sie den ton für eine handvoll der looks vor: riesige, über die schultern gerutschte v-ausschnitte, die zwar nicht so lässig wie die heruntergenestelten jäckchen bei miuccia prada rüberkamen, zumindest mich aber irgendwie daran erinnern ließen. denn ach wie gut, dass heute nicht mehr kleiderordnungen gelten, die uns frauen den spaß verderben. im 15. jahrhundert war die sache mit dem dekolleté nämlich strikt reglementiert. wie zum beispiel in nürnberg: Aus Gründen der Schicklichkeit soll keine in dieser Stadt wohnende Frau ein Kleid tragen, das vorne tiefer als zwei quergelegte Finger unter dem Knörplein (Halsknorpel) ausgeschnitten ist, während es rückwärts um eine Viertelelle gesenkt sein darf.* wie gut, dass ich mich heute freiwillig gegen karl lagerfelds vorschläge entscheiden kann. es gibt ja zum glück auch noch andere ideen, den sommer modisch zu überleben.

* aus: silke geppert, mode unter dem kreuz, salzburg 2013.  

venedig, glamourös.

ist ja klar: wer was auf sich hält, ist gerade nicht wie ich in wien, sondern selbstverständlich in venedig unterwegs - ist die lagunenstadt doch in diesen tagen der kleinste gemeinsame party-nenner der mode- und kunstcommunity. das macht nicht zuletzt ein blick in die modeblogs klar: sogar anna dello russo kommt nicht drum herum, auf die ausstellung when attitudes become form: bern 1969/venice 2013 in der kunstsammlung der fondazione prada am canale grande hinzuweisen. außerdem darf ein hinweis auf die louis vuitton-schau where should othello go?, in der pompeo molmenti auf tony oursler trifft, nicht fehlen. klar, dass die glamourösen venedig-tipps bei dello russo opulent und goldig gerahmt werden. wie eng die verquickungen zwischen der mode und der kunst tatsächlich sind, führte die biennale 2011 vor augen: lvmh unterstützte damals die restaurierung des venezianischen pavillons. logisch, dass damals dort eine werkruppe des italieners  fabrizio plessi gezeigt wurde, die lvmh gehört. 

 

zu hause bei ... petar petrov/ fvf x blica

petar_petrov in seiner wiener altbauwohnung  (bild lukas gansterer für freunde von freunden)

den modedesigner petar petrov habe ich das erste mal vor einer halben ewigkeit wahrgenommen. damals, vor circa zehn jahren, wechselte ich aus deutschland für ein halbes jahr an die uni in wien, machte nebenbei ein praktikum und natürlich, die modemenschen entgingen mir schon damals nicht. kurze zeit später legte petrov, damals noch student an der modeklasse in wien, bereits mit seinem label los. mittlerweile gilt der gebürtige bulgare als eines der lieblingsbeispiele für österreichisches modedesign, das sich auch jenseits der donaumetropole einen namen gemacht hat.